Principal Autre À Charlotte, en Caroline du Nord, le New South règne

À Charlotte, en Caroline du Nord, le New South règne

Une visite de Charlotte, N.C., la ville des congrès démocrates, de NASCAR à NoDa.

Alors, où est le meilleur barbecue en ville ?

Cela semble être la question à se poser. On tète des verres au bar du Cosmos Cafe au centre-ville — oh, désolé, fais ça en haut ville - Charlotte, Caroline du Nord, en visite pour vérifier le choix du Parti démocrate de la ville de la convention présidentielle. Et la Caroline du Nord est le pays du barbecue, non ?

Alors je me tourne vers l'employé du restaurant qui traîne en quelque sorte derrière nous sans rien faire - il est environ 7 heures un vendredi soir, et avec la foire de rue sur l'artère principale de Tryon Street, c'est toujours plutôt calme ici au Cosmos - et pose ma question.

Détails, Charlotte, Caroline du Nord

(Le Washington Post)

Il me donne un Reviens ? voir.

Barbecue? répète-t-il enfin, avec un accent asiatique prononcé, et hausse les épaules. Aucune idée. Je ne mange même pas de viande.

Oups. Il s'avère qu'il est le chef sushi du restaurant. Il ne sait pas du barbecue, ni ne s'en soucie.

Sooo, je suppose que ce n'est pas, comme on dit, le sud de mon père.

Oui bien sur, ma père n'est même pas du Sud. Mais à certains égards, il pourrait être aussi à l'aise ici que mon beau-père, qui l'est. La jolie Charlotte verdoyante, alias la ville reine, se trouve peut-être à 500 milles au sud de la ligne Mason-Dixon, mais elle est encore plus éloignée du sud de mes imaginations manifestement dépassées.

Cet endroit, Charlotte l'a mis derrière elle (enfin, la plupart du temps). Les jours d'une couverture de magazine Life présentant une fête d'été avec de jeunes femmes sages en robes blanches diaphanes sont alors il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, la plus grande ville de Caroline du Nord se présente fièrement comme l'avatar du Nouveau Sud.

Ce sont toutes des affaires boutonnées (un centre bancaire, une compagnie aérienne et un centre de vente au détail), un creuset multiculturel et un paradis de la ferme à la table. Tout est (enfin, surtout) une question de croissance, de progrès, de diversité. L'Avenir avec un grand F. N'est-ce pas le nom d'une des statues qui marquent les quatre coins de la Place de l'Indépendance, le cœur historique d'Uptown ? Une femme aux seins nus tenant un bébé en l'air, représentant la Charlotte de demain. Effronté!

Attendez. N'est-ce pas le slogan de campagne du président Obama ? Oui c'est le cas. Ce qui fait de Charlotte le cadre parfait pour la convention ! Quand ils arriveront en ville en septembre, les démocrates devraient s'intégrer ici (enfin, la plupart du temps). Les gratte-ciel qui se profilent comme des sentinelles druidiques au-dessus des rues d'Uptown (comme les locaux appellent le centre-ville, car le centre-ville a une connotation négative, dit Paul, notre barman ; donc politiquement correct) devraient leur rappeler New York. Les restaurants avec des ingrédients locaux devraient nourrir leurs âmes gourmandes. Les musées et les théâtres devraient réchauffer leurs cœurs artistiques.

Et si, en parlant ici de manière entièrement stéréotypée, bien sûr, ils devaient tomber sur quelque chose que vous pourriez penser un peu plus étranger aux goûts de certains – un bar de motards ou un hommage monumental à NASCAR, disons – eh bien, c'est une bonne chose. Vous savez, hallucinant.

Et croyez-moi. Même si Charlotte, comme l'a reconnu un natif que nous avons rencontré, n'est pas une destination touristique naturelle, tous les congressistes qui souhaitent s'éloigner quelques instants des débats officiels devraient passer un bon moment.

Tout comme je l'ai fait.

Le Nouveau quoi ?

Tout d'abord, découvrons ce truc du Nouveau Sud. Plus précisément, au Levine Museum of the New South.

Ouvert en 2001, le musée interactif présente l'esprit de réinvention qui règne à Charlotte depuis la fin de la guerre civile. Ainsi, à partir d'une cabane de fermier d'une pièce reconstruite, vous passez aux usines de textile, tandis que les Caroliniens du Nord sont passés des champs de coton à la ville. Dans le présentoir du moulin, je réponds à l'invitation de m'essayer au filage du fil de coton, mais hop ! Je suis tout pouces. Et moi la fille des villes de moulin du Massachusetts.

Tant pis. Jetons un coup d'œil à cette section sur l'organisation du travail — faite sur mesure pour les congressistes libéraux ! Voici la triste histoire d'Ella May Wiggins, une chanteuse syndicale – appuyez sur un bouton et écoutez sa Mill Mother's Lament – ​​et organisatrice qui a été tuée par balle en 1929 devant des dizaines de témoins. Aucun tueur n'a jamais été inculpé.

L'exposition sur les droits civiques est également assez sobre, avec son comptoir-repas assis comme ceux auxquels J. Charles Jones, 22 ans, et 200 de ses camarades de classe de l'université Johnson C. Smith ont protesté dans tout Charlotte en février 1960.

Et puis vient la banque. Étonnamment, c'est assez fascinant, les congressistes (même si nous ne vraiment pensez aux démocrates et à la banque comme allant de pair). Voici la puissance de Charlotte dans le 21e siècle, grâce à une faille dans les lois bancaires qui a permis à la banque locale, NCNB, d'acheter le Sun Trust de Floride en 1982 et de lancer l'ère des opérations bancaires inter-États. (Au cas où vous ne le sauriez pas, avant cela, toutes les banques devaient rester dans leurs propres États.)

aruba vs turcs et caicos

C'est ce qui a fait de Charlotte un centre bancaire, sinon encore tout à fait un gratte-ciel, derrière la Grosse Pomme.

En d'autres termes, le Nouveau Sud.

Les fantômes de l'histoire

Reculez sur Tryon Street, devant l'ancienne église épiscopale Saint-Pierre, qu'est-ce qu'on rencontre à part un cheval et un buggy. Qu'est-ce que c'est ça? Visites en calèche ? Semble plus vieux sud que nouveau. Bon, mais c'est une belle journée. Quoi de plus agréable qu'une petite escapade dans l'historique Fourth Ward avec Winston et Jesse, respectivement cheval et conducteur ?

The Fourth Ward est à Charlotte ce que Georgetown est à Washington ou Greenwich Village est à New York – un vieux quartier résidentiel qui a eu ses hauts et ses bas et maintenant ses hauts à nouveau. Juste un saut, un saut et un trot de la bande principale, ce ne sont que des arbres et de jolies maisons victoriennes peintes de différentes nuances de la roue chromatique. Si vous ignorez les tours qui s'élancent dans les airs derrière vous, vous penseriez presque que vous êtes à Charleston ou ailleurs.

Winston clop-clops le long des rues ombragées tandis que les passants saluent et sourient, et un chien tend la laisse de son propriétaire en essayant de le poursuivre. Mon chien est un peu plus gros que le tien, taquine Jesse le propriétaire en riant.

Jesse est un Charlottean de 21 ans qui n'a pourtant aucune trace d'accent du Sud. Quand je fais cette remarque, il nous raconte fièrement comment il s'est entraîné à le perdre après s'être fait cajoler lors de voyages dans le Nord avec son groupe. Maintenant, je réalise à quel point j'avais l'air ridicule, dit-il. Oh, Jesse, Jesse. Je parie que tu avais l'air tout simplement génial.

Il nous raconte quelques anecdotes sur le quatrième quartier, qui était un bidonville jusqu'à ce que la Ligue junior stimule sa renaissance en achetant et en restaurant l'une des maisons en 1976. Les histoires de Jesse sont pour la plupart des histoires de fantômes : à propos de celles qui apparaissent aux résidents de l'immeuble qui abritait autrefois une morgue, celle qui a peur du noir, alors les propriétaires gardent une bougie électrique allumée dans la tourelle à l'étage de la grande vieille reine Anne rose.

Chaque ville a ses fantômes, n'est-ce pas ?

Et Charlotte, il s'avère, en a plus que beaucoup. Après notre visite en calèche — merci, Winston ! - nous prenons la Liberty Walk à travers Charlotte à l'époque révolutionnaire. Nous montons et descendons Tryon Street, à travers la foule des festivaliers (c'est le week-end Taste of Charlotte), et tous les quelques pas nous nous arrêtons et regardons . . . plaques incrustées dans le trottoir. Oui, la plupart du temps, nous visitons les sites de choses qui n'existent plus. Eh bien, bien sûr, les Britanniques ne traînent pas toujours dans leur campement juste au nord de Third Street. Mais qu'en est-il du Queens College, le premier collège public du Sud ? Il ne reste plus qu'une plaque à Wells Fargo Plaza.

Charlotte's Uptown est carrément heureux pour les plaques, je dirais. Une plaque marque l'emplacement de l'ancien hôtel de ville. Il y a une plaque sur le site du grand magasin Belk's d'origine, démoli pour Founders Hall, un immense centre d'événements relié au siège de la Bank of America. Une plaque commémore le jour où le Congrès a déclaré Charlotte et le comté de Mecklenburg le berceau de la liberté. (Les colons ici ont été les premiers à se déclarer indépendants des Britanniques, le 20 mai 1775.)

La plupart des villes ont des bâtiments historiques, observe mon conjoint perspicace alors que nous regardons un autre marqueur en métal doré parmi les briques. Charlotte a des plaques historiques.

Triste mais vrai. Mais inutile de s'y attarder. Effronté!

Voitures et Calder

Je serre le volant aussi fort que je peux, mais cela ne sert à rien. Je tourne follement, je vais m'écraser. Vroooommm-errrrrrrrrrr, ahhh ! Anéantir. Des ricanements de la file de chauffeurs qui m'attendent.

Ai-je fini ici ? Je demande au préposé à la station de qualification de l'exposition NASCAR Hall of Fame Food Lion Race Week. C'est ici que vous pourrez tester vos compétences en tant que pilote de voiture de course potentiel, avant de débourser plus de cinq dollars pour faire le tour de la piste dans les voitures de simulation à proximité. je devrais économiser mon argent; évidemment, je ne suis pas Dale Earnhardt Jr.

Appuyez sur ce bouton rouge pour réinitialiser, dit le préposé. J'obéis et ma voiture redémarre. Cette fois, je parviens à rester sur la piste, en respectant la ligne pointillée verte sur le moniteur vidéo. Mais après environ 10 secondes, la machine me dépasse.
Humm.

Je passe mon véhicule au prochain Jimmie Johnson et sors, passant un gars costaud en T-shirt sans manches qui jure d'embarras alors qu'il file sur l'herbe du champ. Ha. Je me sens mieux maintenant.

Je ne suis pas vraiment un fan de NASCAR, mais bien sûr, nous devions venir au Hall of Fame. Cet ajout de 2010 au paysage de Charlotte était le deuxième temple de la renommée le plus visité au cours de sa première année d'exploitation (Cooperstown, natch, était le premier). Et je dois dire que j'aime ça !

J'aime regarder les voitures historiques qui bordent la Sunoco Glory Road ; elles commencent simplement, juste votre Oldsmobile noire d'apparence ordinaire, et finissent par être recouvertes de publicités multicolores - j'adore celles peintes pour ressembler à des canettes de bière Mountain Dew et Coors. L'évolution des voitures de stock standard des constructeurs vers des machines à moteur scientifiquement conçues est en quelque sorte fascinante.

Et je suis chatouillé par ce factoid sur les racines subversives de NASCAR: ils remontent à l'époque de la prohibition, lorsque les contrevenants du Sud ont gonflé leurs voitures pour échapper aux agents des impôts fédéraux. (Oups, je suppose que cela pourrait ne pas vraiment plaire à une conscience progressiste respectueuse des lois. Mais n'est-ce pas intéressant?) Ensuite, tous ces gars avec ces voitures pleines de jus ont commencé à se réunir pour divertir les gens avec les courses du dimanche. Et c'est ainsi qu'un sport majeur est né.

Maintenant, pour un autre type de musée, dirigeons-nous vers le groupe théâtre-musée connu sous le nom de Levine Center for the Arts et visitons le Bechtler Museum of Modern Art, qui a également ouvert ses portes en 2010 et est logé dans une fabuleuse terrasse orange. Cotta bâtiment conçu par l'architecte suisse Mario Botta.

prendre sa retraite sur un bateau de croisière

N'aimez-vous pas cette sculpture en métal brillant qui monte la garde devant? Il s'appelle Firebird, de l'artiste française Niki de Saint Phalle. C'est définitivement un favori de la foule - vous avez presque ont poser pour une photo entre ses jambes. Alors naturellement je le fais.

Le Bechtler arrive à Charlotte grâce à l'homme d'affaires Andreas Bechtler, descendant d'une riche famille suisse de collectionneurs d'art qui a déménagé à Charlotte dans les années 1970 et a fait don de toutes les œuvres dont il a hérité de ses parents à la ville. C'est une collection assez impressionnante, sinon extrêmement vaste, comprenant des œuvres de Picasso, Alexander Calder, Jean Tinguely et Andy Warhol, entre autres.

Nous parcourons en un peu moins d'une heure et voyons chaque pièce. Ma partie préférée, je dois l'admettre, sont les photos postées à côté d'un certain nombre d'œuvres, les montrant où elles étaient accrochées ou se trouvaient dans la maison zurichoise des Bechtlers.

La maison comme un musée. J'aime ça.

Au-delà des quartiers chics

Nous sortons enfin d'Uptown, en remontant North Davidson Street jusqu'à l'un des nouveaux quartiers les plus branchés de Charlotte. Ça s'appelle — surprise — NoDa. (Je vous ai dit que c'était à la mode.)

NoDa, je déteste le dire, c'est un peu. . . non, duh. Le centre se compose d'environ un pâté de maisons de boutiques, de bars, de galeries et de restaurants à l'ambiance bohème. Cela me rappelle une mini-Telegraph Avenue à Berkeley (est-ce qu'ils l'appellent TelAv maintenant, je me demande ?) et mon mari d'une (très) mini-SoCo à Austin (tous deux des bastions libéraux, bien sûr).

Nous nous promenons de haut en bas du pâté de maisons, vérifiant les curiosités. C'est dimanche, et les choses sont un peu endormies. J'ai raté le magasin de fil d'environ 15 minutes, drat. Cabo Fish Taco est assez occupé, mais il n'y a qu'un seul autre client à Pura Vida, une boutique éclectique vendant des bijoux, des vêtements et des bibelots provenant d'endroits comme le Pérou et la Tunisie. Je suis tenté par un sac à main fabriqué à partir de canettes de bière Heineken, mais non. Je ne l'utiliserais probablement jamais.

La chose intéressante à propos de NoDa - vous aimerez ça, Dems - c'est que c'est dans un ancien village de moulins. Il y a des bâtiments de moulin à chaque extrémité (certains ont été rénovés en appartements, d'autres attendent encore une nouvelle vie) et entre les deux se trouvent toutes les petites maisons et bâtiments que les ouvriers du moulin habitaient et fréquentaient autrefois. Le petit moteur des pompiers n°7 est particulièrement mignon. Quelques pompiers se prélassent sur le balcon à l'étage lorsque nous passons devant nous ; 15 minutes plus tard, alors que nous prenons un verre au bar à vin La Dolce Vita, l'alarme incendie retentit. Adieu, dimanche endormi.

Et au revoir, NoDa. Nous partons enfin pour trouver ce barbecue insaisissable.

Cela, nous a-t-on finalement dit, signifie se rendre au Mac's Speed ​​Shop à South End (vous pouvez prendre le nouveau tramway LYNX ici, congressistes). Ce joint de barbecue dans un ancien magasin de transmission est également réputé comme bar à motards, et bien sûr, il y a des motos sur le parking. Mais à l'intérieur, je ne peux pas dire qui pourraient être leurs propriétaires. Pas de cuir que je puisse voir.

Nous commandons un sandwich barbecue Big Pig pour moi et un plateau barbecue mixte pour mon mari. Et, un peu penaud, du vin blanc au lieu de l'une des 150 bières disponibles, qui serait sans doute un accompagnement plus approprié à notre repas.

Je me sens plutôt poule mouillée en sirotant du vin avec mon cochon, surtout quand un grand type tout de noir vêtu entre et prend place au bar. Enfin, quelqu'un qui a l'air d'être un motard.

Puis le barman s'approche et jette son verre.

Un verre de vin rouge.

Que puis-je dire ? C'est le Nouveau Sud.

Détails, Charlotte, Caroline du Nord

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Zofia SmardzZofia Smardz était rédactrice d'articles au Washington Post Magazine. Auparavant, elle a travaillé en tant que rédactrice d'opinion pour la section Sunday Outlook, rédactrice adjointe de la section Voyages et rédactrice en chef des articles généraux dans la section Style. Suivre