Principal Autre La réserve de biosphère de Dana en Jordanie est une oasis d'écotourisme dans le désert

La réserve de biosphère de Dana en Jordanie est une oasis d'écotourisme dans le désert

La réserve de biosphère de Dana protège le paysage et préserve une diversité surprenante de biodiversité tout en fournissant des emplois locaux.

Debout au sommet d'une pente de gravats noirs, les plis d'un kaffiyeh à carreaux rouges et blancs protégeant ses yeux châtains du soleil jordanien, l'écoguide Mohammad Daifallah examine son monde.

C'est là que je suis né, dit-il en désignant une clairière dans la vallée, où un fouillis de tentes en poils de chèvre bruns frissonnent dans la brise sèche. Juste à gauche, c'est là que j'ai pris mon mariage. Et c'est là, sourit-il en tendant les bras, que je travaille. Au-dessous de nous, les canyons serpentins de la Réserve de biosphère de Dana brillent d'orange dans la chaleur de midi.

Réserve de biosphère de Dana en Jordanie : comment s'y rendre, où séjourner, que faire

allons-nous vers un autre arrêt

Le Moyen-Orient peut ne pas sembler l'endroit le plus probable pour un projet d'écotourisme pionnier. Entre l'imbroglio israélo-palestinien à l'ouest, l'Irak à l'est et la Syrie qui s'effondre au milieu d'une rébellion au nord, le quartier est plus connu pour sa politique laide que pour sa belle nature. Mais Mohammad est un fantassin dans un type de révolution très différent. Car au milieu de ce quartier troublé, la Jordanie se met progressivement au vert.

Je suis venu dans le sud de la Jordanie pour découvrir le travail de la Société royale pour la conservation de la nature (RSCN), une organisation non gouvernementale patronnée par la famille royale de Jordanie, qui aspire à trouver un équilibre entre la nécessité de protéger les environnements uniques du pays et les besoins des les gens qui les habitent, une mission résumée par le slogan simple : Helping nature . . . aider les gens. À travers un réseau de sept réserves naturelles, son travail s'est concentré sur le concept de zonage, en délimitant des zones pour leur permettre de se remettre des ravages de la chasse et du surpâturage, tout en compensant l'économie agraire en introduisant des moyens de subsistance alternatifs. En promouvant l'écotourisme, le programme a fourni des opportunités d'emploi indispensables et un marché pour les produits locaux, apportant une stabilité économique à certaines des communautés rurales les plus pauvres de Jordanie.

La Réserve de biosphère de Dana a été le territoire pilote du programme lors de son lancement en 1994 et en reste le phare. Répartie sur 116 miles carrés de gorges escarpées, à environ 120 miles au sud de la capitale jordanienne d'Amman, c'est la région protégée la plus grande et la plus diversifiée de Jordanie : un canyon d'Aladin de plus de 600 espèces végétales, certaines ne se trouvent nulle part ailleurs, et des falaises pastel traqués par des chats des sables, des bouquetins de Nubie et de rares loups syriens.

Nulle part ailleurs cette biodiversité n'est plus évidente que le long du Wadi Dana Trail, où commence ma visite. Partant du perchoir au sommet d'une falaise du village de Dana, le point d'entrée normal de la réserve, la piste serpente à 4 000 pieds en descendant dans la vallée centrale de la réserve, à travers quatre écosystèmes distincts : d'abord serpentant devant les genévriers et les cyprès solitaires ; plonger ensuite dans une galerie de formations rocheuses surréalistes à bulles ; puis tombant sur le cours d'eau desséché, ses rives épaisses de bambous, de lauriers roses et de palmiers resplendissants, vers le point où les escarpements teintés d'orange saignent dans le nord du désert d'Arabie.

Il me reste quatre heures avant d'apercevoir le premier signe d'humanité - un campement bédouin hétéroclite accroupi dans un ravin - et 10 minutes de plus avant que je ne sois assis sur des coussins, en sirotant une limonade glacée à la menthe hachée. La transition du sentier flyblown au canapé de la zone de réception est une gracieuseté du Ecolodge Feynan , curieusement à l'aise dans son amphithéâtre de montagne, telle une forteresse désertique isolée jetée dans une tempête de sable.

Ouvert en 2005, cet hôtel primé est l'emblème de la croisade jordanienne pour la conservation et le cœur du tourisme durable à Dana. Ses références écologiques sont évidentes avant même que je franchisse la porte en bois ornée, des dalles anti-soleil installées dans les murs extérieurs aux panneaux solaires sur le toit, conçus pour alimenter les lumières de la salle de bain et l'eau chaude.

Mais malgré tout l'accent mis sur la fonction, Feynan parvient toujours à dégager l'opulence. Ma chambre est sobre mais confortable, avec un plafond en forme de dôme et un lit king-size bercé par du stuc de la couleur de la terre cuite. Au crépuscule, le bâtiment révèle sa véritable magie, tandis que des bougies éclairent les chambres, les cours communes et les escaliers en spirale, et le complexe prend l'atmosphère d'un caravansérail médiéval.

Conformément à la philosophie RSCN, ces bougies de cour ont été fabriquées localement par des femmes bédouines, tandis que les préposés en polo orange qui les allument sont tous nés à quelques kilomètres du bâtiment. Le lodge emploie directement environ 32 habitants et fournit des revenus indirects à des dizaines d'autres, comme les chauffeurs de 4x4 qui assurent un service de navette pour les clients vers et depuis la King's Highway, la route qui traverse la Jordanie du nord au sud, ou Um Khalid, un jeune mère de quatre enfants qui fait les pains plats du lodge dans sa tente voisine. Le repas du soir, servi sur une terrasse extérieure sous un ciel désertique scintillant, est un délicieux banquet végétarien composé de soupe aux lentilles, de salade de chou aux raisins, de tahini et d'aubergines farcies, tous les ingrédients provenant des villages voisins.

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L'innovation dans le modèle d'écotourisme de Feynan est qu'il génère des bénéfices tout en améliorant la zone environnante, explique Nabil Tarazi, directeur général d'EcoHotels, la société qui a repris la gestion du lodge de la RSCN en 2009. En embauchant exclusivement des locaux, nous sommes fournir une alternative à l'élevage et un moyen de sortir du piège de la pauvreté. Nous faisons donc vraiment partie de la communauté, et la communauté considère la loge comme la sienne.

Ce n'est pas une mauvaise affaire pour les invités non plus, me dis-je en regardant le directeur du lodge Hussein Al-Amareen glisser entre les tables dans un caftan noir chatoyant, offrant un aperçu de la vie locale comme : Mon oncle a quatre femmes et 25 enfants ; dans la culture bédouine nous aimons faire une armée ! Les Bédouins, après tout, connaissent une chose ou deux sur l'hospitalité.

Depuis le lodge, les opportunités pour une exploration plus approfondie ne manquent pas. Certaines personnes utilisent les vélos de montagne du lodge, mais la plupart explorent à pied le long d'un réseau de sentiers qui pénètrent dans tous les coins de la réserve, offrant tout, des courtes randonnées le long de la vallée à un voyage de cinq jours vers le sud à travers les montagnes de Sharah qui se termine aux magnifiques façades de grès de Petra, les ruines nabatéennes qui restent le plus grand pôle d'attraction touristique de la Jordanie.

Sans surprise, dans la Jordanie infiniment ancienne, l'histoire colore également mes promenades à Dana. Il y a cinq mille ans, les habitants de la région sont devenus l'une des premières sociétés à extraire et à fondre du cuivre pour l'utiliser dans des ornements et des outils simples. Plus tard, sous l'intendance des Romains, les mines de la région ont fourni du cuivre à la plupart du monde connu. Remarquablement, il n'y a pas de barrières restreignant l'accès à ce musée en plein air de 98 sites archéologiques, personne ne vantant les babioles touristiques et pas de déchets soufflés par le vent.

Dans le labyrinthe de l'ère ottomane du village de Dana, la RSCN dirige un projet de restauration révolutionnaire avec des fonds de l'Agence américaine pour le développement international. Les développeurs qui ont spolié la côte de la mer Morte avec de grandes stations balnéaires antipathiques sont tenus à distance, au profit d'hôtels de charme qui complètent le riche patrimoine de la région.

Bien qu'elles ne soient pas aussi spectaculaires ou bien conservées que d'autres ruines jordaniennes - le site principal de Dana, la citadelle byzantine de Khirbet Feynan, a été réduite en ruines par un tremblement de terre au 8ème siècle - les ruines de Dana prétendent être aussi précieuses, car certaines d'entre elles sont infiniment plus âgée. Sur une colline pierreuse surplombant les plaines désertiques, je passe des heures à fouiller parmi les ossements d'animaux et la vaisselle calcaire d'une colonie de l'âge de pierre qui daterait de 11 000 ans.

Il n'est pas étonnant que les habitants ressentent un puissant sentiment d'appartenance. Pourtant, toutes les personnes à qui je parle semblent avoir embrassé l'afflux du tourisme de bas niveau. L'ancienne vie indigène persiste, mais les interactions entre les touristes et les habitants semblent intactes. Mon voyage est ponctué d'invitations à partager une tasse de café arabe - une infusion épicée infusée de cardamome - et de poignées de main avec des agriculteurs grisonnants conduisant leurs troupeaux à la recherche de maigres pâturages.

Selon Tarazi, cet échange culturel honnête est devenu l'un des principaux atouts de Dana. Ce qui a commencé comme un projet visant à profiter à la communauté locale a bouclé la boucle, dit-il. Désormais, la possibilité d'interagir avec la population locale est l'une des principales raisons du succès de Feynan. Dès le départ, conserver Dana, c'est conserver cette présence humaine intemporelle.

Mohammad incarne la façon dont cette rencontre de l'ancien et du nouveau a servi à enrichir l'expérience touristique ici. Né dans une grotte non loin de l'emplacement actuel de la loge, il a vécu son enfance sur le fil du rasoir de la subsistance. Dès l'âge de 6 ans, il a travaillé comme chevrier, campant la nuit parmi les pinacles rocheux avec seulement sa flûte pour plus de confort.

Après avoir terminé ses études, l'opportunité d'aller à l'université l'a attiré loin de Dana - un seul migrant dans une diaspora plus large, alors que les jeunes de la campagne, désabusés par la vie traditionnelle, se dirigeaient vers les villes - jusqu'à la perspective d'un emploi avec le écolodge l'a attiré en arrière. Aujourd'hui, ce travail, bien rémunéré selon les normes jordaniennes, signifie une vie meilleure pour sa jeune famille et une petite maison dans un village à la périphérie ouest de la réserve.

Et le travail est facile. Mohammad est un guide naturel, aussi profondément respectueux des anciennes méthodes que fier de son travail. Certains visiteurs ont dit qu'il s'agissait du meilleur voyage de leur vie, affirme-t-il, m'envoyant plus tard les témoignages d'anciens clients de Feynan sur TripAdvisor pour le prouver. Cela me rend très heureux.

Ensemble, dans des températures printanières agréables, nous serpentons le long des pistes qui rayonnent depuis le lodge. À peine une minute se passe sans que Mohammad ne s'arrête pour signaler des choses que mes yeux moins perçants auraient pu manquer, comme le motif d'un fossile de plante élevé sur un mur poli par le vent, ou un bref camée de la faune timide de la réserve : un lézard bleu dardant à travers les cailloux ou un vautour fauve virevoltant contre le ciel de lapis.

Parmi les stellaires de mammifères de la réserve - dont plusieurs sont en voie de disparition - nous en trouvons peu, à l'exception des groupes de chameaux domestiqués que nous voyons souvent, leurs pattes antérieures entravées pour les empêcher de s'éloigner dans le désert scintillant.

Dans les mines de cuivre pionnières, nous passons une matinée entière à scruter les trous de crabe qui perforent le substrat rocheux, essayant d'imaginer les files d'hommes clignotants émergeant d'en bas, chargés de minerai ébréché des filons qui commencent à 100 pieds de profondeur et courent pendant 300 pieds sous terre. Entre les sites, nous marchons le long de ravins parsemés d'éclats de malachite verte, où Mohammad démontre le savoir qui se développe là où les conditions difficiles exigent de l'ingéniosité : que l'armoise à fleurs blanches peut être utilisée comme antiseptique et que la marjolaine, une fois écrasée, se comporte comme du savon .

Mais notre incursion la plus mémorable nous emmène dans le célèbre canyon à sous de Wadi Ghwayr. Le paysage s'améliore au fur et à mesure que nous avançons. Les murs se rétrécissent progressivement, jusqu'à ce que nous nous enfoncions dans un gouffre de roche granuleuse qui s'élève dans des creux et des renflements aux ondulations de framboises, bloquant le soleil. Une heure après, des ruisseaux d'eau apparaissent à nos pieds, coulant dans des canaux tressés avant de disparaître sous terre - signe que sur le plateau de Shobak, les pluies commencent.

Là où vous trouvez l'eau dont vous pouvez faire la vie, Mohammad conseille joyeusement, sautant de rocher en banc de sable avant de remonter la gorge. Cinq cents générations ont fait exactement cela à Dana. Et comme la Jordanie établit la norme pour l'écotourisme au Moyen-Orient, il semble probable que les gens vivront ici pour les générations à venir.

Réserve de biosphère de Dana en Jordanie : comment s'y rendre, où séjourner, que faire

Wismayer est un écrivain indépendant basé à Londres. Son site Internet est www.henrywismayer.com .

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