Principal Autre A la découverte du Cameroun, microcosme du continent africain

A la découverte du Cameroun, microcosme du continent africain

La nation ouest-africaine du Cameroun est dotée de ressources naturelles, mais c'est un pays réservé aux riches.

Un soir d'été dernier, alors que je me promenais le long de la promenade de Limbe, une petite ville portuaire pittoresque du sud-ouest du Cameroun, j'ai été arrêté par un jeune homme bien habillé qui m'a accueilli chaleureusement et m'a pris par la main.

Il s'est présenté sous le nom de Jonas et m'a dit qu'il travaillait dans le marketing, faisant du porte-à-porte pour vendre des crèmes pour la peau et des produits capillaires américains. C'était sa première fois à Limbé. C'était un endroit nouveau, étrange et merveilleux pour lui. Derrière nous se trouvaient les contreforts musclés du mont Cameroun, le plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest, devant nous la petite baie qui s'ouvrait sur les eaux plus larges de l'Atlantique. La chaleur de la journée avait diminué et une brise de mer fraîche soufflait sur nos joues.

Pendant quelques minutes, nous sommes restés immobiles à contempler la mer, où un derrick installé à quelques centaines de pieds au large ne faisait pas grand-chose pour masquer la vue. Jonas se demanda à haute voix si le derrick appartenait, comme tant au Cameroun, aux Chinois. Dans ce pays, nous pensons que tout est privatisation, a-t-il déclaré. Nous pensons maintenant que la mer appartient aux Chinois.

Détails : Cameroun

Sur la plage au-dessous de nous, une meute d'adolescents jouait au football, leurs t-shirts entassés servant de poteaux de but ; une jeune fille s'est approchée de nous, portant un plateau d'œufs durs. J'avais passé quelques jours paisibles à Limbe, me promenant le long de la promenade, mangeant du poisson grillé et du manioc, buvant des bouteilles réfrigérées de 33 Export lager dans des cabarets de trottoir. C'était une sorte de vie bénie.

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Jonas m'a raconté l'histoire de son frère, également vendeur, qui avait voyagé une fois au Burkina Faso. C'était un mauvais endroit pour faire des affaires, a-t-il dit, parce que les gens étaient si pauvres. Ici, nous avons les ressources naturelles, nous n'avons donc pas à dépendre du gouvernement, a déclaré Jonas, comme si le pétrole, les palmeraies et les forêts étaient quelque chose que le Cameroun avait créé lui-même.

Eh bien, vous n'y avez pas mis les ressources naturelles, lui ai-je dit. C'est pourquoi ils sont naturels.

Il rit.

Cela signifie que Dieu nous bénisse, a-t-il dit.

Entre deux mondes

C'était, comme je l'apprendrais dans les semaines à venir, une impression facile à avoir au Cameroun. S'il est un pays qui semble se complaire dans sa profusion, c'est bien celui qu'on surnomme la petite Afrique tant les paysages qu'on y rencontre sont riches et variés.

Derrière Limbe tranquille et les hanches imposantes du mont Cameroun se trouve le magnifique terrain montagneux du sud-ouest accidenté du pays; longez la côte et vous entrez dans une fantaisie tropicale de cocotiers et de plages douces comme des plumes; plus au sud se trouve une savane tentaculaire qui ne semblerait pas déplacée dans le Serengeti ; et enfin, à l'extrême nord, le paysage aride du Sahel, où même les chèvres font la sieste sous les 18 roues, tant le soleil de midi est impitoyable.

Après une tournée d'un mois au Cameroun, j'ai eu l'impression d'avoir vu un microcosme du continent que j'ai parcouru ces cinq dernières années. Les paysages étaient variés, mais aussi les modes de vie que j'ai rencontrés, comme si toute l'Afrique s'était en effet calée à l'intérieur des frontières du pays.

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Placid Limbe avait tous les attributs d'une ville de mission coloniale. A Douala en roue libre, de jeunes hédonistes ont dansé jusqu'au petit matin sur les dernières pistes du bikutsi club. Dans les pâtisseries de Yaoundé, des hommes bien habillés grignotaient les coins des pains au chocolat et discutaient de politique parisienne. Et chaque soir à Maroua, au cœur du nord musulman conservateur, les paterfamiliases ridées étendent leurs nattes sous les rameaux des arbres de neem omniprésents, jouant aux cartes avec un esprit général de contentement et de gaieté.

Divers colonisateurs ont revendiqué le Cameroun au fil des ans, et tous ont laissé leurs empreintes – certaines plus profondes que d'autres – derrière elles. Les Allemands plantèrent le drapeau du kaiser en 1884, mais leur expérience coloniale fut de courte durée. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont envahi depuis leur protectorat voisin au Nigeria, et au lendemain de la guerre, la colonie a été divisée entre les Britanniques et les Français victorieux. L'influence britannique continue de se faire sentir dans l'étroite région sud-ouest bordant le Nigeria, mais les Français jouissent d'une présence beaucoup plus importante dans le reste du pays, de sorte que pour un voyageur occasionnel, le Cameroun se sent comme une extension de la Françafrique.

L'un des résultats de cette partition culturelle est que le Cameroun est mieux connu des voyageurs francophones qu'anglophones ; Les guides du Routard et du Petit Futé étaient largement plus nombreux que les Lonely Planets que j'ai vus.

Traverser ces deux mondes est l'un des plaisirs distincts et curieux du Cameroun. A Bamenda, fief anglophone, j'ai argumenté avec bonhomie dans une station de taxis sur les derniers résultats de la Premier League anglaise. Quelques heures plus tard, dans la capitale commerciale de Douala, les grands boulevards et ronds-points, ou ronds-points, suggéraient des Champs-Elysées tropicales, et les pâtisseries étaient remplies de croissants, de mille feuilles et de forêts noires : des attraits sucrés qui semblaient J'étais arrivé par le vol Air France du matin en provenance de Paris.

En approchant de Douala, notre taxi-brousse bondé a abandonné le calme agraire de la campagne pour l'agitation rude de la ville. C'était aussi l'Afrique en bref, un exemple de la vitesse vertigineuse avec laquelle les peuples du continent migrent vers ses centres urbains. Les belles forêts et les plantations de palmiers à huile cèdent lentement la place aux indicateurs sinistres habituels de l'étalement urbain africain : friches industrielles de brasseries et de cimenteries, camions de transport long-courriers crachent des nuages ​​d'échappement dans le ciel brumeux, marchés en plein air bouillonnants qui s'étendent sur kilomètres le long des routes encombrées.

À Limbe, les habitants parlent de la capitale économique du Cameroun de manière presque mythique, comme d'un royaume biblique des arnaqueurs et des sodomites, une ville de violence et d'avarice étouffée par une brume de chaleur tropicale humide. Mais Douala, comme toutes les grandes métropoles, attire des migrants en quête d'une vie meilleure. Et bien que la ville semble rude et non patinée pour un voyageur, elle n'est pas sans charme.

Douala est surtout connue pour sa vie nocturne, et les clubs, une fois remplis, ne se vident qu'à l'aube. Dans les histoires de l'auteur camerounais Janvier Chando, qui se déroulent dans un village fictif de l'ouest rural du pays, un thème récurrent est l'influence corruptrice de la côte, où un bon garçon du village pourrait finir par perdre ses valeurs traditionnelles, tomber dans les mauvaises foules. , et — dans le cas d'un jeune égaré — retour au village vêtu d'une chemise Yves Saint-Laurent. Après quelques nuits à Douala, mes propres chemises empestaient la fumée de cigarette et le parfum bon marché, et j'évitais soigneusement le contact visuel avec les frères stoïques qui présidaient la mission catholique où je restais.

L'égarement moral est une chose, mais la corruption d'un type plus quotidien était le thème dominant dans les journaux et dans les conversations. C'est la raison pour laquelle de nombreux Camerounais pensent qu'un pays qui bénéficiait autrefois de l'un des produits intérieurs bruts par habitant les plus élevés d'Afrique n'a pas réussi, après l'effondrement des prix des matières premières qui a dévasté l'économie dans les années 1980, à se redresser.

Sous la surface souriante, j'ai souvent rencontré de l'amertume sur le fait que la plupart des Camerounais sont considérablement moins bien lotis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a une génération. Bien que Jonas, à Limbe, ait eu raison de bénir la dotation naturelle du Cameroun, les fruits n'ont pas été équitablement partagés.

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Le Cameroun est un pays, m'a dit un chauffeur de taxi, pour les richesses seulement. Uniquement pour les riches. Un autre homme se plaignit amèrement que son père avait été un homme puissant et avait suscité du ressentiment parmi ses voisins. L'envie a empoisonné ses relations ; à la mort de son père, l'entreprise familiale autrefois florissante mourut avec lui. L'homme était maintenant brisé et brisé, trahi par la jalousie de ses parents.

Je déteste ce pays, mais je ne peux pas quitter ce pays, a-t-il dit.

Sur la route

Partir n'a pas été une tâche facile pour un Camerounais, mais la vie d'un voyageur est pleine de départs. J'ai fait mes adieux à Douala et pris un bus pour Kribi, une jolie station balnéaire où les Français d'un certain âge sont connus pour emmener leurs jeunes amants camerounais pour des rendez-vous du week-end.

Si Douala vient à vous avec un cran d'arrêt, Kribi s'approche avec une rose à longue tige. Le sortilège de la ville est si séduisant qu'une barmaid de Limbe m'avait averti de ne pas accepter de nourriture des filles locales, de peur que je ne succombe au puissant juju qu'elles avaient utilisé pour pimenter leurs plats.

La ville est une collection délabrée de boutiques de curiosités et de cabarets. Quel que soit le rendez-vous secret du week-end, il n'a pas réussi à briser la torpeur de la semaine. Les amants, je m'en doutais, étaient encore assis dans leurs bureaux lointains à Douala et Yaoundé ; J'avais les plages pour moi tout seul.

Dans la soirée, j'ai ravivé mon histoire d'amour avec 33 - trois-trois dans le jargon local - et me suis régalé de crevettes fraîches et du ragoût de feuilles amères connu sous le nom de ndole. De la terrasse de ma cabane de plage, secouée par une douce brise marine, j'ai regardé les lumières des bateaux de pêche scintiller au loin. Cela signifie que Dieu nous bénisse, en effet.

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Je suis habitué aux difficultés des voyages en Afrique - j'étais arrivé après un labeur de deux mois à travers le Nigeria - j'ai donc trouvé le Cameroun un pays facile à naviguer. Après Kribi, je me suis dirigé vers la capitale, Yaoundé, une ville verte et vallonnée au climat printanier vivifiant.

Ici, l'agitation joyeuse de la vie camerounaise ressemblait aux collines lumineuses et ensoleillées. Les chefs de la chaussée ont présidé de petits brûleurs au propane, distribuant des salades d'avocats et des omelettes de spaghetti à des foules d'ouvriers affamés. Des femmes trapues vêtues de robes colorées disposaient leurs mangues et leurs oranges sur des couvertures de trottoir, criant dans une chanson joyeuse. Et les jeunes hommes traversaient toutes les clameurs vendant des chaussures d'occasion, une basket montante ou un mocassin en équilibre précaire sur la tête. Dans l'air frais du soir, avec les couples se promenant langoureusement main dans la main devant les cabarets bondés, il était possible d'imaginer une vie heureuse ici, une joyeuse procession de jours et de nuits aussi douces et agréables que les collines de la ville.

Pourtant, la route ouverte s'avère toujours être une séductrice plus puissante pour moi. Au milieu de la clameur et du vacarme de la gare centrale de Yaoundé, un matin, je suis monté à bord du train Camrail pour N'Gaoundéré, la porte d'entrée du nord du Sahel. Installé dans les quartiers exigus de ma voiture de première classe, j'entrai en conversation avec mon compagnon de cabine, un homme plus âgé au comportement sérieux mais agréable.

Il vivait à Douala et voyageait avec son fils de 2 ans pour rendre visite à sa famille dans le nord. Le garçon était assis au bord de la couchette de son père, mangeant du poulet avec une détermination sérieuse et crachant les os et les cartilages dans la paume de son père. Un contingent rapide de serveurs s'affairait dans le couloir, frappant aux portes et prenant les commandes du dîner. L'ambiance était festive ; musique jouée. Alors que la nuit s'approfondissait, j'entendais mes compagnons de voyage faire leurs ablutions et se retirer dans leurs cabines. Peu de temps après, le garçon fut recroquevillé comme une virgule dans le creux du bras de son père, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec le cliquetis rythmique du train.

Le matin, nous nous sommes réveillés à la périphérie de Makor, un village de maisons en briques crues bien rangées assis sur une petite colline surplombant les pistes. La brume commençait tout juste à se lever du fond de la vallée. C'était un beau paysage de collines boisées et de parcelles de terre cultivées par des femmes qui étaient déjà dans les champs à l'aube, courbées à la taille. Nous sommes arrivés à la gare de N'Gaoundéré à 8 heures du matin, avec à peine une heure de retard.

La plate-forme était bondée de fonctionnaires et de policiers locaux et de quelques dignitaires de bas niveau. Une importante délégation, ai-je appris, était arrivée avec nous dans le train en provenance de Yaoundé. Une fanfare a entonné un air de bienvenue. Un chœur de chanteuses, vêtues de robes bleues identiques arborant le visage souriant du président Paul Biya, a chanté la sérénade des VIP qui arrivaient.

Mais l'accueil fut pour les richesses seulement ; la gare a été fermée pour faire place aux arrivées éminentes du matin. Le reste d'entre nous, les plébéiens de première et de deuxième classe, avons été précipités sur la piste, traînant nos valises sur le gravier. Nous avons poussé et poussé notre chemin ignominieux à travers l'entrée de service. De jeunes rabatteurs nous attendaient pour nous accueillir à l'extérieur, appelant des destinations - Garouagarouagaroua et Marouamarouamaroua - dans l'extrême nord.

Maroua. Oui, cela sonnait à peu près juste. Alors qu'un voyage s'achevait, un autre commençait. Je me suis arrêté pour acheter des fruits pour le long trajet en bus à venir - 10 heures, au moins, dans le bol de poussière du Sahel. J'ai compté soigneusement la monnaie dans ma main et l'ai donnée au marchand de fruits, qui a souri et a déposé quelques mangues dodues dans un sac en plastique. Alors que je me détournais, il m'a appelé et m'en a offert un de plus.

C'est un cadeau, dit-il, un cadeau. Puis il m'a souhaité un bon voyage.

Vourlias est un écrivain voyageant en Afrique et travaillant sur son premier livre.

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