Principal Autre Haut sur la randonnée dans les Dolomites

Haut sur la randonnée dans les Dolomites

Une randonnée dans les Dolomites en Italie.

Appelez ça un rêve de fièvre alpine. Ou la désorientation d'une semaine presque utopique dans la région des Dolomites vertigineuses et blanches d'os de l'Italie, en faisant de la randonnée à travers des vallées verdoyantes et le long des crêtes exposées, en mangeant des plats rustiques impeccables et en buvant trop de vin rouge. Ou tout simplement à cause d'un enthousiasme enfantin mélangé à un excès de confiance.

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Quoi qu'il en soit, après avoir parcouru 1 500 pieds jusqu'au sommet du mont Lagazuoi et admiré la vue panoramique sur les falaises s'avançant dans un ciel azur et l'étroit col de Falzarego bien en dessous, je décide de sauter la descente en gondole - le chemin facile vers la vallée sol - et choisissez de faire de la randonnée à la place.

Je laisse derrière moi la foule des caméras, en suivant un sentier puis un autre le long de la face ouest de la montagne. Vingt minutes et environ 300 mètres plus tard, il est clair que mon excès d'exubérance m'a fait rater le chemin que je devais suivre. Une crête massive au sommet me sépare de la route qui mène à mon trajet, attendant avec ce que j'imagine être une impatience toujours croissante sur le parking en dessous de la télécabine.

Je n'avais mangé que peu de fruits ce matin-là, mon eau est réduite à quelques précieuses gorgées, le soleil de septembre est aussi chaud qu'au plus fort de l'été, et seules deux options semblent viables : continuer, en espérant qu'un étroit, tout -le pont suspendu en métal que je peux distinguer au loin me ramènera à mon hôtel. Ou faites demi-tour et suivez un itinéraire ascendant presque vertical pour revenir à la télécabine. . . .

En vérité, le dépaysement a marqué ce voyage depuis le début.

Peu de temps après avoir atterri à Venise, je me dirige vers le nord, laissant derrière moi les canaux pittoresques, les gondoles et les rues étroites de la ville sans un aperçu. Après avoir traversé pendant une heure une vaste plaine sans relief, j'essaie de me convaincre qu'il y a une méthode à ma folie.

Finalement, le paysage fait allusion à ce qui m'attend, et après avoir parcouru le premier de nombreux tunnels, je suis instantanément transporté. À seulement 100 miles et à un monde de Venise, les montagnes des Dolomites conquièrent l'horizon.

Les premières choses que je vois sont les sommets qui donnent son nom à la région : des falaises blanches et abruptes qui s'élancent dans le ciel comme des lames de couteaux. Connues sous le nom de montagnes pâles, elles possèdent une composition chimique appelée dolomie (carbonate de calcium et de magnésium stratifié), déposée il y a plus de 230 millions d'années lorsque l'eau de mer recouvrait la région. Les roches blanches brillent pratiquement sous le soleil de midi. Au coucher du soleil, des teintes vibrantes de rose et de vermillon explosent à travers les falaises avant de céder à un bleu profond. Puis la lune se lève et la roche absorbe sa lumière éthérée. Au lever du soleil, ce sont tous les roses et les violets qui finissent par revenir au pâle de midi.

Les Dolomites couvrent 90 000 acres des Alpes italiennes, se terminant à la frontière austro-italienne, et la région possède un mélange enivrant des deux cultures. La culture ladine, établie lorsque les Romains ont envahi le territoire au premier siècle, perdure également, avec sa propre langue et sa propre cuisine, comme les crêpes croustillantes farcies aux épinards et la soupe à l'orge.

La Première Guerre mondiale a entraîné des combats acharnés dans les Dolomites, et les routes militaires construites pour compléter les anciens sentiers de berger attirent aujourd'hui des légions de randonneurs. Les sentiers sont ancrés dans un vaste réseau de rifugios, des lodges de l'arrière-pays qui offrent des verres de vin rouge à volonté, des plats faits maison, un lit moelleux et un expresso du matin - ainsi que la facilité de ne transporter que des vêtements de rechange et de l'eau pendant la journée.

Mais la raison pour laquelle j'ai quitté Venise est la via ferrata. Italien pour la route du fer, le terme fait référence au réseau de cordes et de structures en bois que les soldats italiens et autrichiens ont construit pendant la Première Guerre mondiale pour faciliter leur passage au-dessus des montagnes. Des échelles de fer, des câbles et des ponts suspendus bordent désormais ces routes, offrant un accès facile à certains des paysages alpins les plus spectaculaires d'Europe.

En atteignant la ville de Cortina d'Ampezzo, je peux voir des rubans de neige sur les sommets les plus élevés. Plus loin en contrebas, poussent des forêts de pins denses aussi près de la paroi rocheuse que la biologie le permet, des touffes de mousse essayant de gravir les pics vertigineux. Les montagnes déchiquetées de Tofana, Cristallo et Sorapis éclipsent la ville, et je me sens instantanément submergé par l'ampleur des Dolomites.

Heureusement, j'ai quelqu'un pour m'aider.

Agustina Lagos Marmol, une femme aux cheveux noirs à la peau olive et à la silhouette élégante qui reflète son amour de l'escalade, était destinée aux Dolomites. Après une enfance passée à faire de la randonnée et de l'équitation dans l'estancia de sa famille en Patagonie argentine, puis à fréquenter une école en Californie, elle devient voyagiste pour la tenue de luxe Butterfield and Robinson, qui l'amène dans les Dolomites en 1994. C'est là que tout a basculé. Une ascension dans la région et tout était fini — en 1996, elle a fondé sa propre organisation de tournée, Dolomite Mountains.

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Pendant que nous révisons mon itinéraire pour les cinq prochains jours - vélo, randonnée et via ferrata; nuitées dans des rifugios et des hôtels de charme dans des villages de montagne — je commence à me demander : avec tout cela si proche de Venise, où est tout le monde ? Les Dolomites semblent vides.

Agustina me dit qu'août est la haute saison. Rien qu'à Cortina, la population passe de 5 000 à 60 000 habitants, et la même chose se produit pendant la saison de ski.

Mais à l'automne et au printemps, les montagnes restent presque étrangement silencieuses.

La rareté des foules me donne l'impression d'être dans un secret bien gardé. Cela s'est renforcé le lendemain lors d'une balade à vélo avec la collègue d'Agustina. Nous commençons facilement en pédalant sur la piste cyclable derrière Cortina avant une montée qui mène à un belvédère immaculé.

De là, la ville ressemble à un jouet, comme si elle avait été minutieusement assemblée par un enfant trop zélé qui a recouvert chaque espace du fond de la vallée de structures tyroliennes. Nous pédalerons plus loin dans les montagnes, passons devant une cascade et sur un pont, puis au-dessus de la limite des arbres à travers un large bassin parsemé de roches encadré de falaises blanches.

La seule fois où nous voyons d'autres cyclistes - d'autres personnes, d'ailleurs - est lorsque nous nous arrêtons pour déjeuner dans un rifugio. Panini à la dinde, bière fraîche et air frais de la montagne.

Le lendemain, Agustina et moi partons pour un trek de deux nuits. Une montée pénible nous fait traverser des bouquets d'arbres dont les feuilles vert pâle évoquent les jaunes brillants qui couvriront les montagnes lorsqu'elles atteindront leur apogée automnale fin septembre.

Après avoir parcouru la selle entre deux sommets, nous tombons dans une autre vallée, laissant Cortina derrière nous. A midi, nous nous arrêtons à Malga Cavalli, une modeste structure en bois avec un porche surplombant la ligne de crête environnante qui fait saillie du bassin que nous venons de traverser. Le repas simple est parfait : saucisses séchées et cornichons provenant des fermes locales et pain frais, le tout arrosé d'un mélange acidulé de bière et de limonade, un aliment de base des Dolomites.

De là, nous marchons plus profondément dans les Dolomites. Des lacets à travers un champ d'éboulis mènent à un sentier étroit creusé dans une pente de 50 degrés. Des câbles ancrés dans les rochers apparaissent chaque fois que la chute de 100 pieds semble trop proche pour plus de confort; les membres du Club Alpin Italien entretiennent toutes les pistes et savent où rassurer un peu. Nous atteignons la ligne de crête et continuons sur le chemin, où le lichen couleur canneberge pousse dans les fines fissures de la roche.

La route nous emmène dans une autre vallée, devant d'autres rifugios, des drapeaux de prières tibétains flottant au vent. Le temps commence à arriver, les nuages ​​grisonnant la lumière du soleil autrefois brillante. Mais pas avant d'avoir atteint Rifugio Fanes. Les rifugios les plus spartiates sont gérés par le Club alpin italien, mais Fanes est une propriété privée, une structure de pierre et de bois de trois étages nichée dans une vallée étroite. Nous déposons nos sacs, enlevons nos chaussures de randonnée et, boissons à la main, regardons les nuages ​​envelopper les pins sur la crête. Nous prenons une douche puis dînons sur des gnocchis faits à la main et du rouge maison. Le sommeil vient dans une vague silencieuse.

Je me réveille avec une bruine constante, et alors que nous sortons, Agustina suggère un changement. Au lieu de marcher jusqu'au Rifugio Lagazuoi, nous retournerons à la voiture et passerons la nuit dans la ville de Val Badia.

La suggestion s'avère prémonitoire. Sur le chemin de la ville, nous nous arrêtons à Lagazuoi pour un déjeuner tardif. Le rifugio se trouve au sommet du mont Lagazuoi, offrant des panoramas spectaculaires sur les Dolomites - c'est du moins ce qu'on me dit. Nous montons en télécabine jusqu'au lodge depuis le col de Falzarego, mais les nuages ​​couvrent tout. Un voile blanc total, prévu pour durer au moins 24 heures.

Deux choses que vous ne pouvez pas contrôler, plaisante Agustina alors que nous mangeons une assiette de raviolis à la betterave. Les femmes et la météo.

Le lendemain, Agustina me met en contact avec un groupe de touristes américains pour une randonnée de 10 jours à travers les Dolomites. Nous braverons collectivement la bruine pour traverser jusqu'au sanctuaire de Santa Croce, une sombre église blanche construite en 1484. En montant, nous croisons des paroissiens revenant de l'église, leurs prières audibles avant qu'elles ne sortent de la brume. Plus tard, nous nous retirons dans la chaleur du Ranch Andre, un simple restaurant près de l'église. De copieuses portions de soupe aux orties, de polenta et de raviolis aux épinards sont servies par une serveuse dont le sourire chaleureux et les yeux invitants me font pâlir - comme si j'avais besoin d'une autre raison d'aimer les Dolomites.

Et je dois encore visiter la via ferrata.

Je me réveille au soleil et à l'air frais de la montagne. Des cumulus duveteux s'accrochent aux arbres qui bordent les pentes inférieures des montagnes. Les cimes blanches s'avancent victorieusement dans le ciel azur.

Je rencontre mon guide, Marcello, l'ex-mari d'Agustina et une autre personne dont le physique témoigne d'une histoire d'amour épique avec la montagne, et je me dirige vers la via ferrata Col Dei Bos.

Considérez la via ferrata comme une escalade assistée : le frisson de l'ascension moins cette peur bien réelle de tomber, grâce à des câbles montés sur des poteaux ancrés dans la roche. Vous portez un casque et un baudrier d'escalade avec deux mousquetons attachés au baudrier par des cordes. Fixez un clip au câble et commencez à grimper. Lorsque vous atteignez le point où le câble rencontre le poteau, fixez le mousqueton de rechange à la section suivante du câble, retirez l'autre clip et continuez à avancer.

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La montée se passe en douceur, avec de nombreuses prises de mains et de pieds. Nous avons atteint un rythme enjoué. Clipser, déclipser, grimper. Plus haut, je vois des points de couleur, d'autres randonneurs plus haut au Col Dei Bos. À chaque pas, le terrain devient plus exposé, ma foi dans le harnais d'escalade plus sûre et les vues qui m'entourent - la route sinueuse au fond de la vallée, le vert décoloré des pins, les falaises presque verticales de tous les côtés - s'améliorent exponentiellement.

Au sommet, le glacier Marmolada enneigé, le point le plus haut des Dolomites à 11 000 pieds, se dresse en relief spectaculaire contre sa base rocheuse de l'autre côté de la vallée.

Dans moins d'une heure, c'est fini, mais je ne suis pas prêt à partir.

Marcello me dit de continuer à marcher. Lagazuoi, le rifugio englouti par les nuages ​​d'orage deux jours auparavant, se dresse comme une invitation visuelle au sommet du pic adjacent.

Nous convenons de nous retrouver au parking de la télécabine. Je me dirige vers une petite selle alors que Marcello retourne à sa voiture. Des fleurs sauvages violettes et jaunes bordent un sentier qui mène à des lacets qui me déposent finalement sur le pont massif du rifugio.

Agustina n'avait pas exagéré. Depuis la position de Lagazuoi, l'intégralité des Dolomites se déploie devant vous, une symphonie visuelle de forêt, de roche, de nuages, de neige et de ciel. Je m'arrête pour profiter de la vue et évalue mes options : prendre la télécabine ou revenir sur ce qui devrait être une descente rapide.

Encore ivre de la montée, des vues panoramiques, du sourire de cette serveuse, j'opte pour la randonnée. D'abord sur le petit pic derrière le rifugio, puis sur ce que je pense être le bon chemin. Je descends en suivant les itinéraires bien balisés et j'arrive au début d'un sentier. Un chemin mène à l'un des nombreux tunnels qui nid d'abeilles dans les Dolomites, un autre élément construit pendant la Première Guerre mondiale. Sans lampe frontale, je vais dans l'autre sens, ma foulée large et les pas confiants - jusqu'à ce que je réalise que dans ma joie, je' J'ai réussi à me mettre du mauvais côté d'un aileron vertical qui se dresse maintenant entre moi et l'accès au parking. J'essaie de traverser vers la droite, en espérant avoir raté un début de piste. Au lieu de cela, je me retrouve près d'une autre vallée, où un étroit pont suspendu - une autre via ferrata - se dresse jusqu'à la montagne suivante.

Peut-être que je pourrais aller par là, aller plus au nord. Les sentiers pourraient ramener à mon hôtel.

Au lieu de cela, je prends une grosse bouchée d'humble tarte, je la lave avec le reste de mon eau et je remonte les 1 000 pieds jusqu'à la télécabine que j'aurais dû prendre en premier lieu.

Une heure plus tard, je suis sur le parking, épuisé. Je ne trouve pas Marcello.

Il t'a attendu quelques heures, dit Agustina quand je téléphone. Il pensait que tu étais peut-être revenu en ville. Pourquoi ne pas faire du stop ?

Je lui dis que je vais prendre un bus. Le bus ne vient jamais. J'organise un taxi quand Agustina appelle.

Je vais dîner et je peux venir te chercher, pas de problème, me dit-elle.

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Je vais attendre sur le parking, répondis-je, encore à vif de la randonnée et soulagé qu'un répit soit en vue.

Attendre au bar.

Des mots plus intelligents n'ont jamais été prononcés. Au moment où Agustina arrive, la bière a éliminé l'embarras de se perdre dans l'une des régions de randonnée les mieux balisées d'Europe.

Agustina demande pourquoi je n'ai pas fait d'auto-stop.

J'ai essayé, je réponds. Mais je pense qu'il est beaucoup plus facile pour un Argentin séduisant parlant couramment l'italien de se faire conduire que pour un Américain brûlé par le soleil qui ne parle presque pas italien.

C'est vrai, répond-elle en souriant.

Je souris en retour. Même avec les faux pas comiques de mon dernier jour, les Dolomites me laissent toujours un sentiment de chance.

Borchelt est un écrivain et photographe de voyage basé à Washington.

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